一个品牌和一个产业的时尚跃进
“爱你一万年！”
情侣们争先恐后地迈向“爱的舞台”，对心仪许久的Ta大声表白。
2015年12月19日，卡宾“爱·表白”圣诞主题活动在热烈气氛中开启，并于平安夜达到高潮。
这是情侣们动情的一刻。
这也是卡宾向消费者表白的时刻。
一直以来，消费者与卡宾不离不弃，开启了一场深深的爱恋。
这是卡宾的爱情追逐，甚至是一次次的引领：打破常规，用刺绣镂空的女装面料设计男款衬衫，甚至把女装腰线设计用在男装设计中，重新界定男性之美。
而每年一度的时尚发布，更是带来了新的冲击力。
比如，2009/2010秋冬系列发布，不仅延续多样化和个性化设计风格，还围绕环保以及人类消费心态问题，提出了负责任的时尚观。
2012/2013秋冬发布会则糅合了超潮流和极地健行精神，借用高端剪裁文化的醒目造型，表现冰雪、冰川和冰凌的干净、纯洁和玲珑剔透。
……
“我们不是追随潮流，而是创造潮流。”卡宾董事长杨紫明说。
因此，2013年上市后，他们即把40%的募集资金投向设计研发。
这是一次新的孕育。
越来越有力量的卡宾，在金融危机阴霾还未散去，中国经济又进入新常态之际，开始了逆势扩张之旅。
2015年6月，时尚生态旗舰体“卡宾33号馆”登陆上海后，将在全国百个重点城市全面推进。
其实，卡宾已在全国开设了1000多家零售店铺，盈利水平也一直在持续增长，2015年年报净利2.876亿元，同比增长22.1%。
而2015年，中国服装行业实际完成投资4528.53亿元，同比增长22.25%，规模以上企业累计实现主营业务收入22067.94亿元，同比增长5.63%；利润总额1306.33亿元，同比增长3.96%，行业效益规模继续扩大。
显然，行业转型调整从未停止。
实际上，经济发展史就是不断应对挑战的历史，就如欧美很多上百年品牌就在不断突破中获得新生。
“竞争加剧对我们是一个好事情，”杨紫明说：“我认为我们能满足消费者。”
道理很简单，只要自身过硬，就会获得市场认可。
这正是供给侧改革的核心所在。
而国家之所以提出供给侧改革，就是因为产品和服务与消费的脱节，尤其在新技术作用下，这表现的更为明显。
快速迭代的生活方式
的确，消费者变了。
“消费者不再流行什么就穿什么了，”亦谷总经理吴宏坤说，定位中淑的亦谷也曾尝试把一些产品设计的很时髦，但消费者一看知道这不是她想要的服装。
“消费不再那么盲目，以前看重牌子，现在更看重是否适合自己。”ICICLE之禾创始人叶寿增说。
“中国正经历一场消费革命，”中国服装协会常务副会长陈大鹏说，消费者变得非常挑剔，无论他们的消费理念，还是消费方式都发生了巨大变化。
尤其随着信息爆炸，以及80后成职场主力，90后进入职场后，“一切品牌都将人格化。”财经作家吴晓波说。
“21世纪是一个精神的世界，”汉帛总裁高敏说，如果没有精神、文化和态度，消费者则没有共鸣。
“品牌要有灵魂，有诉求。”杨紫明说，这本质上就是“小众化、非主流”。
这就需要用创造力，来引领适合时代发展的生活方式，从而嵌入消费者生活。
“我们希望把现代快节奏的生活跟舒适、环保结合在一起。”叶寿增说。
于是，ICICLE之禾充分挖掘中国经久耐用等文化，不断提炼，全力打造环保特色的品牌内涵。
而EP雅莹相信，中国女性的美丽，要兼具现代女性自信向上的特质和东方女性的温婉与善良，于是提出了”平衡·爱·幸福“的价值主张。
的确，消费者变化太快了。
于是，很多品牌也在作细微调整。
2015年，broadcast播实现了以“都市文艺”为核心的全新定位，从充满浪漫田园气息向西方流行、东方文化知性女装的转变。
太平鸟也逐步确立了自己新使命，即让每个人尽享时尚乐趣，并据此对旗下品牌进行梳理，从而把定位不同的贝斯堡进行了剥离。
而茵曼在推出“棉麻艺术家”之后，又倡导“慢生活”，提出“爱创造一切”，主张女性精神独立。
这是品牌的魂。
而这个魂，核心就在于产品。
直抵心灵的东方美学
“只要我们把服装做好，生活态度自然就会传递出去。”Dazzle地素董事长马瑞敏说。
显然，她希望女性朋友情绪有波动时，来Dazzle地素店心情就会发生转换，而她所欣赏的恰恰就是矛盾美学，把看似矛盾的方面进行平衡，然后糅合成一种美学冲突。
于是，她把这种美学冲突贯穿在品牌运作始终，以期和消费者产生共鸣。
而为了挖掘消费者的幸福感，亦谷深入到生活场景，去做产品线。比如，针对结婚第一个月着装既要喜庆又不能俗艳的中国风俗，他们做了回门装，无论从款式到心理感觉到价格，都定位很准，从而见证消费者的甜蜜生活。
这个过程中，亦谷也邀请过外部设计师做设计，但很难表达品牌内心想法，尤其是国外设计师很难理解中国女性这种价值观。
这“不一定做龙袍马褂，也不一定非绣龙绣凤，”叶寿增说，关键是把中国生活精神财富融会贯通，变成现代人语言，用服装表达出来。
两次在法国时装周作秀的例外董事长毛继鸿，也一直在探寻：什么样的美学结构，是当代中国的美学结构；并提出了“寻找当代中国生活美学的自我”的口号。
他认为，这要回到原点，回到“做服装、做品牌最不容易被别人拿走的那个东西。”
茵曼亦有一个原则，设计师倡导的生活态度一定是发自内心的，“这样才能回到文化和核心精神。”
同样，江南布衣坚持把初心放在首位，坚守“无论走到哪都不要忘记从哪儿出发”的生活哲学。
由此，他们走极简路线，颜色以本白、黑灰、褐色等纯色为主，材质以棉、麻、羊毛居多，从而靠着“设计简洁、高冷文艺、禁欲主义”获得了市场认可。
当然所有设计，必须面向市场，“我们更看重设计款式的精准。”雅莹董事长张华明说。
为此，他推出了英才计划，新进公司的设计师助理，必须先到门店了解顾客和市场，同时每年设计师打都要到国外考察。
而在信息化时代，一个新变化是消费者开始参与设计。
由此，雅戈尔推出量体定制，强化个性化体验。
领先全球的中国智造
报喜鸟的个性化生产线，2015年3月份上线。
每件服装信息都输入到一个芯片，随后物流跟随芯片流动。每道工序都有一个解码器，工人可以获取工艺分解图，按流程生产。相应的、面辅料均可以精确到个体识别。
定制生产在流水线上实现。
红领大规模定制的定单源源不断地来自美国，进行量体后，美国客户数据通过互联网传输导入数据库。
在青岛本部的35个工作站，可以直接与数据库连接，并根据客户数据对相应的版型进行调整，然后通过自动裁剪设备直接裁剪。
生产车间的吊挂线上没有一件服装是同款式、同颜色，而从最初的个性设计到最后的成衣配送仅需七天时间。
其秘密就是“全球西服高级供应商平台”。通过这个平台，每个终端客户可以完整表达自己的需求，红领通过辨识顾客需求，实现个性化设计，并快速实现交货，基点就是供应链整合能力。
显然，这是信息时代，产业转型的一个案例。
产业创新拾级而上。
在“爱慕内衣定制工作室”，顾客首先要填写一份体验调查表，然后再与设计师沟通，以发现客人喜好。
然后，通过“红外线三维立体扫描仪”，出具顾客身型辅助报告，同时利用自主研发的“罩杯卡尺”工具，进行科学测量。
接下来，进行制版。
而在版型上，他们已研发两千多种。
版型细化，正是中国服装制造的关键。
雅莹专门成立了连衣裙版型研究小组，对袖窿、胸量、腰节等部位尺寸进行多维度研究，平衡关键部位数据关系，从而创造出更富美感的版型。
而在粉蓝衣橱，旗袍溜肩这样的细节，之前所有产品都用一个形式分割，现在则开始进行版型研发。
工艺也提上日程。“如果穿着这套衣服出差，只要叠一下放在皮箱里，到了目的地之后，拿出来挂一下就平展如新了。”美尔雅董事长杨闻孙说。
原因就是，这款包含760道工序的西服，采取了增加工艺技术含量的软加工法，将现代化流水作业同精巧细致的手工制作有机地揉合在一起。
而做手工已经十多年的依文，原本想让山里那些手艺人走向世界，但他们大多不适应城市生活，于是依文直接把手工博物馆直接开到大山里。
……
一边是手工，一边是高科技，特步们开始智能鞋等产品的开发。
一个新的世界开始了。
深度融合的产业链条
日前，清华大学智能服装与功能性面料研究有了新突破。
比如，一件衣服会根据光线不同呈现不同状态，让人感觉生活在不同的自然环境中。
其实，在CHIC2015秋季展上，发光设计的时装、具备智能传感功能的帽子、电子发热织物等可穿戴产品，让人们开启了服装与科技无限的想象空间。
的确，面料开发非常重要。
“T恤专家”盖奇，也实现冷转移印花技术的突破，从而获得了市场竞争力。
华艺运用三维记忆技术生产的三维艺术时装产品，畅销欧、美、日等发达国家地区和国内高端市场。
而宜禾早在2003年，就成立了中国第一家职业装研究所，着重开发航天、航海、地质勘探人员防护服，目前已经具备防静电、耐酸碱、耐高温、阻燃、防辐射等上百个特种防护服研发能力。
例外把60%的精力花在产品触觉。
为此，他们创立了针梭织、毛织、配件、染整、品质五个实验室，专门了大量的进行研发。
比如一款名为针毛的面料，用针将棉绒插到面料中，可以呈现出山水笔画感觉。
白领则加强了供应链整合。
2015年一家意大利面料供应商以奥地利象征主义画家克里姆特的的水彩画《吻》为灵感，为其特别研发的面料，获得了市场认可。
在CHIC2015春季展上，他们发现了正在打造“中国女裤ODM中心”的领秀，于是进行考察，很快与之合作。
而波司登与领袖的合作更为深入，和领秀一起研发，直至生产甚至库存，领秀介入波司登女裤品类全程供应与管理。
这是一个链条，关乎质量，也关乎速度。
作为供应商的晨风，信息部门和优衣库商品部链接，同时下单环节实施“6+2+2+2”原则，即品牌先下单60%，如果好销则按照20%递加。
这不仅更加灵活，也在提升着速度。
价值深化的营销魅力
珂莱蒂尔蓄势待发。
他们2016年将开设70至80家新店，以配合公司拓展步伐。
而现在他们直营店已超过400度家，其中购物中心零售店发展更是迅猛，从2011年的7家已增加到现在40多家。
雅戈尔也有新计划：未来5年内开出1000家旗舰店。
这些旗舰店，面积至少在200平方米以上，年销售额至少在1000万元以上，“这不仅仅是一个专卖店，更是体验中心、顾客服务中心。”
其信心发端于杭州萧山品牌生活馆，这家不足几百平方米的店面，每平方米一年贡献销售额为7.7万元，这几乎是优衣库的两倍。
之所以取得如此业绩，主要是情感服务做得好，客户要出席什么重要的场合，该穿什么样服装，会首先想到找雅戈尔时尚顾问。
而在报喜鸟，原来一个店一千多个SKU，现在只有七百个，留出三分之一面积给顾客做体验，并且顾客一进店，搭配师先沟通如何穿衣服，然后才是导购进行销售。
粉蓝衣橱Lifisee艺术空间同样也带来的巨大的市场效应。
在这里有着艺术藏品，有着咖啡、书和鲜花。更重要的是，这里每周都有活动，有时装音乐剧，有主题沙龙，也有音乐课，比如钢琴课就是和消费者分享如何欣赏钢琴曲。
“我们做这样一种生活艺术的探索，实际上在顺应顾客的文艺回归，”粉蓝衣橱董事长李飞跃说，每一场沙龙做下来，都有顾客眼睛红了。
当然，互联网一定要布局。
目前，报喜鸟整体渠道框架是，移动互联网负责引流推广，线下做体验做服务，线上线下同价。这为报喜鸟带来了更多人流。
太平鸟单单2015双十一实现日销3.83亿元。关键原因也正是线上线下一体化，下单信息可以直接匹配到离用户最近的门店，实现了快速反应。
而在江南布衣持续一年的类淘宝计划中，仅仅靠网络技术进行店面产品调配，就增加实现销售增长1.91亿元。
同样，“一款毛衣，它用哪些毛线做、做了什么款型、该款型什么颜色好卖，我们都了如指掌。”杨紫明说。
万一出现当季新品销售率下降，设计师、市场人员等就可以找出问题，然后采取措施。
不断提升的国家形象
这需要的是人才。
粉蓝衣橱Lifisee艺术空间开设后，吸引了更多高层次人才加入，现已有两位博士、四位硕士以及七位海外留学生。
森马设立“青苗行动”和“千里马计划”，以发现和培养人才。
爱慕控股了北京ESMOD高级时装艺术学校，“我们要打造一个面向服装行业的人才培养基地。”爱慕董事长张荣明说。
叶寿增则直接把办公室开到了巴黎，目的就是整合国际人才。目前，在巴黎有近20位员工，很多中国留学生很乐意到巴黎公司，甚至留完学后就来上海总部，而很多国际人才因巴黎公司而了解之禾后来上海发展。
其实，很多公司已经开启了国际化之路。
2016年春天，江南布衣正式入驻西雅图Pacific Place购物中心。而从2004年进入俄罗斯以来，江南布衣已先后进军日本、加拿大、巴黎、香港等多个国家和地区。
其实，中国一大批中国品牌走向了国际，这包括栋梁、圣迪奥S.Deer、安踏、波司登、匹克、李宁……
同时，玛丝菲尔收购意大利品牌Krizia、太平鸟入股法国时尚品牌Alexis Mabille------
这实质上是国际产业链的整合。
依文也参与期中。
他们联合世界几十位设计师，在北京芳草地开设设计师集合店。同时，他们还挖掘国内170多家为全球大牌做代工的工厂，以和这些设计师对接。
“我们要找到每家企业的长板，充分利用互联网思维把产业做强。”其董事长夏华说。
显然，这些成绩的取得并非偶然。
“除了企业家精神发挥重要作用外，中国服装业整个产业生态的滋养起了支撑作用。”陈大鹏说。
这是中国服装品牌的重要托举，既有产业集群的重要支撑，更有国家形象不断提升的重要原因。
作为中国文化的代表，中国服装品牌的发展，反过来也印证了中国文化的进步。
的确，中国服装品牌的发展，是中国文化乃至以及中国经济发展的一个切片。
而这一切，又刚刚开始。
尤其是，“十三五”刚刚开局的时候，我们会看到更多希望。
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